听说过日本“女体盛”的人知道，用的是漂亮的艺伎来做“菜盘子”，用的是活人，面对“横陈玉体”的女郎，食客你也只能吃菜。　
　

　　据说“女体盛”是日本社会里供职于餐馆的艺伎。这些艺伎首先必须是处女，且长得要漂亮，身材还得特别好。每逢食客点用“女体盛”上菜时，“女体盛”经过严格的净身程序后，赤裸着身体在客人用餐的房间中间躺下，摆好固定姿势。　　
 

　　由助工根据寿司原料的作用而放在“女体盛”身体的一定部位，让食客夹着吃。有资料说：“女体盛”是古代大和民族极端大男子主义的产物。现在，“女体盛”作为日本饮食文化的一种特色，其影响仍然不减。”

 

　　近几年，所谓的“女体宴”，或者说是人体宴在国内一些较大城市也出现过，有人认为“这是一种人和自然、艺术和菜的结合。”甚至愿意尝试，但有人认为这是日本式变态的商业炒作模式，尽管能吸引公众眼球，但毫无疑问这种类似于打着行为艺术旗号式的招徕客户模式，不仅仅只是令人不齿的变态，是对女人、对人类本身的不尊重，更是对女性的一种侮辱，要求将其废除。　　
 

　　在日本，从事这一职业的艺伎血型最好是“A”型，日本人普遍认为，具有“A”型血型的人，性格平和，沉稳，有耐心，最适合从事这种职业。

 

　　“女体盛”艺伎上岗前必须经过严格的专门训练，传统的训练方法是在裸身上6个点各放置一枚鸡蛋，要求在静躺4个小时后，鸡量仍在原位不动。　
　

　　为了锻炼坚韧不拔的毅力，在静躺过程中，有人不时地往身上洒凉水。其间只要有一枚鸡蛋从身上滑落，计时器立即转到零位，训练还得重新从头开始。这样枯燥乏味一动不动地躺着不啻是一种莫名的折磨，如同受刑一般。训练完后疲惫不堪，身体好像上了石膏一样的僵硬。　　
 

　　艺伎经训练合格后才允许“上菜”，每次“上菜”前要进行90分钟极为细致的净身程序。一切收拾停当，专等“上菜”。

 

　　宴席设在和式的建筑物中，室内布置简洁，一幅古画，一盆观叶植物，还有古瓷花瓶等古玩，以显示古朴、高雅。室内要求凉爽，旨在防止出汗。　
　

　　助工从厨房里端来一大盘各种寿司，熟练而快捷地摆放在“女体盛”的身上，一刻也不得耽误，因为日本人认为寿司只有在刚做好的时候最有味。

 

　　传统的在“女体盛”身上摆放寿司有讲究，根据每种寿司的滋味补作用摆放在女体盛身体的特定部位。如蛙鱼会给人以力量，放在心脏部;旗鱼有助消化，放在腹部;……如今这种讲究逐渐淡化了。　　
 

　　寿司摆放的数量不能太多，否则女体盛的身体将全被盖住，影响食客欣赏“美器”。经寿司装饰的女体盛，犹如一件精美的工艺品。
　　

　　一般女体盛是取仰卧位，正面上菜。有些食客提出背部，臀部上菜的特殊要求，“女体盛”艺伎也得给以满足。还有一些富商巨贾举办豪华女体盛晚宴，宴请同行和下属高级职员，场面很大，10个“女体盛”排成一排，甚是壮观。这显示出主人的高贵、阔绰。遇到此种情况，每个艺伎至少要“上菜”二次。

 

　　古代日本饮食文化受中国的影响很大，“女体盛”在日本已有一千多年历史，如果说刺身(生鱼片)、寿司(紫菜米饭团)是从中国传入日本，那么，“女体盛”则是日本人自己创造的。

 

　　

　　中国先哲虽有“食色，性也”之说，但在实际操作上，未见有像日本“女体盛”那样将“食”与“色”结合得如此紧密。可以说，“女体盛”是古代大和民族极端大男子主义的产物。

 

　　现代人的饮食理念，认为饮食给人的感受是由生理享受和文化体验两方面共同构筑而成。食品真正的滋味只占一半，另一半则是由食品所代表的文化内涵，对进食者的特殊意义和进食过程中的心理体验所构成。所以，“女体盛”作为日本饮食文化的一种特色，其影响仍然不减。　
　

　　
 

　　
 

 

　　按顺序吃寿司的窍门　　

　　吃寿司吃的是鱼肉的新鲜，吃的是原味，所以点菜的顺序，吃寿司的顺序，是有一套讲究的。“先浓后淡，先生后熟，先清后油。”
 

　　专业吃寿司的顺序应该是：

　　1，鲷鱼或是比目鱼等白肉鱼。

　　2，“亮皮鱼”，比如小鳍。

　　3，鲔鱼红肉。

　　4，浓味的海胆、鲑鱼卵、鲭鱼肚腩。

　　5，最后是手卷等紫菜卷和蛋。

　　寿司进食顺序的原理就在味蕾刺激的进阶上;徐徐上升，才能享受到多种美味。
 

　　有气质吃寿司的方法　　

　　手拿着吃还是筷子夹着吃?其实这一点，完全是随你高兴。不过女士用筷子吃比较文雅，如果是一整盘寿司的话，男女都应该用筷子吃哦。但无论是筷子还是手，最重要的是绝对不能把饭团散碎。
 

　　用手吃的时候：只用三根手指头。拇指放在鱼肉上面，将寿司稍微倾斜，中指放在下面饭团底，将鱼肉朝下蘸酱油。
 

　　用筷子吃的时候：与用手拿着吃一样，将筷子夹住鱼肉和饭团的上下两面，将鱼肉朝下倾斜蘸酱油。
 

　　无论男子再怎么樱桃小嘴，寿司要一口全放进嘴里。若是饭太多，请厨师包少一点;若是吃回转寿司，先将白饭夹一点下来(饭剩下来是可以的)。
 

　　酱油和山葵　　

　　山葵和酱油都是寿司里的重要配角。山葵的吃法是一门化学课，以前山葵的作用是除腥和杀菌，不过现在主要是用来衬托海鲜的美味。新鲜的山葵，在日本也蛮珍贵的，越是高级的店越注重山葵所扮演的角色。在一般回转寿司或是普通料理店是用山葵粉加水调成，香味当然比不上新鲜的，这种山葵粉调成的可以跟酱油拌在一起。新鲜山葵则不同，将新鲜山葵放在鱼片上，包卷起来，以鱼肉蘸酱油，这才能吃到山葵的原味。
 

　　酱油的用法在日式料理中很重要，吃寿司的时候，一个人用酱油的方法一眼就能看出他是不是“菜鸟”。
 

　　倒酱油时只需要倒一点在酱油碟里，酱油只蘸鱼肉的一角，饭粒绝不蘸酱油。“军舰”形寿司，可以直接拿着小酱油瓶在寿司上滴上几滴，或是只蘸下方的紫菜一角。寿司用的酱油不同于生鱼片，不可以把酱油蘸浊了。
 

　　寿司豆知识：什么季节吃什么鱼　　

 

　　日本人也许是世界上最注重季节变化的人，吃寿司也讲究吃“当令鱼”，懂得吃“当令鱼”，才能吃到最好状态的鱼肉。

　　1月：鲔鱼最肥的鱼腩(toro とろ)在最冷的1,2月最好吃。

　　2月：这个时候最好吃的是贝类，比如赤贝，水松贝。

　　3月：鲱鱼子(kazunoko かずのこ)，春天刚产的卵，用盐腌制，这是珍品。

　　4月：冬末春初的鱼儿大多进入产卵期，春天的鲣鱼比秋天的脂肪少，鱼肉富有弹性。

　　5月：鲍鱼上市了。最高级的是“黑鲍”，里外全是黑色。东京的江湖寿司里的虾蛄(shako蝦蛄)也是这个时候最好吃。

　　6月：穴子(康吉鳗)在梅雨季是盛产期。

　　7月：比目鱼、鲈鱼是夏天“白肉”鱼的代表。

　　8月：鲹(aji)在这个时候既便宜又可以大量捕获。

　　9月：北海道的海胆在这个时候是盛产期。

　　10月：贝桂，各种贝类陆续在寿司店出现。

　　11月：蛤蜊，这要用酱油煮熟，但是过熟会变硬，这就看厨师的功力了。

　　12月：这时候鲔鱼的的脂肪不油不腻，正是好吃的时候。鰤鱼南下，正是捕获这种高级食材的时候。